Seguramente alguien tendrá ya ganas de que empiece a hablar de Etiopía. Les pido paciencia a quienes así lo deseen porque todavía, como se podrán imaginar, la Antártida, -pedazo de viaje-, da para mucho y con ella, con este viaje voy a seguir.

Una base, la Verdansky, por una libra

Seguimos navegando hacia el sur con un objetivo claro: llegar a la base ucraniana de Verdansky, situada en la latitud 65º 15’ Sur, el punto más austral al que llegamos. A partir de ahí el mar empieza a estar más helado y puede ser contraproducente meterse con el velero. Naturalmente no queríamos experimentar lo que sucedió a Ernest Shackleton cuando quedó con su barco, el Endurance (Resistencia) atrapado en el hielo en 1914. Visitamos la base donde fuimos invitados amablemente a un, ¡como no podía ser de otra forma!, vodka, que yo me perdí porque me lie a hacer fotos en la visita a la base, a sus mapas antárticos. Todo lo que son mapas me trae loco…, me gusta…

El amigo brasileiro y compañero de ¿camarote? –ya se acuerdan porqué lo digo, ¿no?, porque dormíamos en un par de literas en el pasillo…; se anima a tocar la guitarra y nos deleita con alguna bosa nova. Hizo lo propio un ucraniano con unas barbas impresionantes. Nada más verlas le pregunté si esa barba era desde que estaba allí. La respuesta fue afirmativa, no se había afeitado desde que entró en la base y no pensaba quitársela hasta que se fuera de ella. En total iba a pasar allí un año, aislado del mundo y de su gente… El barbudo también tocó sus buenas piezas, incluso las cantó, y así pasamos un buen rato nocturno en la base de Verdansky. Esto fue el 22-F. Esta base ahora ucraniana fue vendida por los ingleses a Ucrania por el simbólico precio de 1 libra. Les interesaba más esto que no pagar el desmantelamiento de la misma que costaría bastante más que una simple libra. Así que los ucranianos tienen presencia en la Antártica.

El museo británico

A la mañana siguiente -24 de febrero de 2012- regresamos a tierra para ver los últimos vestigios de lo que queda de lo que fue la base inglesa. Está ahora como museo y se puede visitar. Allí está intacto todo lo que utilizaban en la base: sistemas de comunicación, máquina de escribir, biblioteca, cocina, utensilios, todo resulta muy curioso puesto que tal cual la dejaron cuando abandonaron la base, así se quedó y así está.

Volvemos al barco y a partir de ahora tomamos ya rumbo Norte. Esto se acaba…, pero todavía quedarían sorpresas paisajísticas indescriptibles. Recojo de mi cuaderno de bitácora: “El paisaje es una pasada estamos volviendo por otro canal diferente al de ida, porque hoy vamos a Port Locroy desandando ya lo andado aunque por otros caminos, si bien la montaña son las que vimos en la ida. Vemos muchas focas. A la tarde veo dos ballenas, aviso a la gente. Les seguimos un poco en dirección contraria a donde ibamos pero se alejan. Que penita…. Al rato vemos otras dos. Más de cerca pero se alejan igualmente…”. Ciertamente no me canso de este paisaje, de esta fauna. Ciertamente no me canso de la Antártida…, y sigo leyendo e mi cuaderno, corroborando lo que yo mismo digo: “Estoy todo el rato fuera, en cubierta, para no perder imágenes de la navegación. Es una pasada de bonita…”

Atracamos en la bahía para visitar Port Locroy. Aquí estaremos dos noches. Llegamos al atardecer y leo de mi diario: “Hay una puesta de sol maravillosa. Salgo a hacer fotos y me quedo helado. Pero merece la pena hacer estas fotos porque son espectaculares”.

Desayuno con focas

Podría titular este ladillo “Desayuno con Diamantes” perfectamente, porque el espectáculo que veían mis ojos nada más levantarme era como un diamante en bruto. Amanecimos con un gran iceberg pegado a la eslora del barco. Un iceberg con focas que plácidamente descansaban encima del hielo y estaban casi dentro del barco… Por eso digo desayuno con focas. Yo cedí mi desayuno para hacer fotos y fotos y observar los movimientos de las focas. Era tremendo cómo intentaban algunas subir. Imaginénse, sin casi extremidades subirse a un pedazo de hielo que además resbala. Al final alguna foca lo consiguió, otras, exhaustas del esfuerzo, lo dieron por imposible, mientras sus hermanas focas veían impasibles todo lo que intentaban sus compañeras. Es un espectáculo. Verlo es más bonito que el mejor diamante del mundo y por eso digo también, desayuno con diamantes…

Después de disfrutar de semejante espectáculo desembarcamos a Port Locroy, una isla donde, además de haber una tienda de souvenirs británica –evidentemente no pude reprimirme y compré algunas pitxias-, era una impresionante colonia de pingüinos. Una visita ideal y magnífica. Nos explicó una guía algunos detalles de su presencia allí, así como algo de la vida de los pingüinos que habitaban la zona. Visitamos el museo de lo que fue la antigua base británica, convertida a día de hoy en tienda. Regresamos al barco y a la tarde visitamos otra cabaña-museo de la presencia británica en aquella zona.

Aquí me ‘escapo’ y me voy al monte solo. Me sigue la ayudante del capitán y la amiga Vero, a quien en el descenso le tengo que ayudar porque iba con botas de goma y resbalaba en la nieve. Había una buena inclinación y podía caer. No me canso de repetirlo y como escribía en mi cuaderno de bitácora: “Ha sido un día espléndido, una jornada espectacular. ¡Me gusta la Antártida…!

Rumbo al norte

Al día siguiente, 25 de febrero, sábado, levamos el ancla y ponemos rumbo norte a las islas Melchior. El día está gris y nieva. Pasamos por tramos de mar algo complicadillos por el hielo, el barco se monta en estas franjas de hielo y las atravesamos sin problemas. Se pueden pasar nervios, pero les aseguro que es una verdadera delicia navegar entre icebergs y con el mar helado, poniendo ese punto de aventura a la navegación.

Salimos por Neumar Channel cogemos el Gerlache Strait y por el Schollaert channel entre Brabant a estribor y Anvers island a babor afrontamos las Melchoir Island, punto de partida para afrontar el Drake Passage y Cabo de Hornos mañana domingo.

Seguimos viendo algunas ballenas. Hoy además, eso sí, algo lejos, hemos visto alguna orca. Y por supuesto, no dejamos de ver como todos los días, siempre que estamos cerca de la costa, a esos diminutos pingüinos nadar como locos pegando unos simpáticos saltos que nos alegran la travesía marítima. Estamos pegando ya los últimos coletazos en la Antártida y eso internamente lo noto, lo siento. Me da pena abandonar este magnífico y magistral paisaje. Tras el atraque en una ensenada salimos a tierra y algunos subimos a una montaña para contemplar las estupendas vistas que ofrecen las alturas.

 Nos vamos

Llega el día D. Vamos a salir de aquí. El domingo reunión. El capi –que sigue creando más tensión que buen rollito-, nos explica los vientos que tendremos de regreso hacia el Cabo de Hornos por el complicado pasaje de Drake. Ya nos adelanta que habrá movimiento. Nos explica que tenemos que recoger todo del barco para evitar que se caigan las cosas. ¡Evidentemente, lo hacemos!, off course.

Otra anécdota “capitaniana”. Como Cristiano, mi amigo y compañero de ¿camarote?, y yo no teníamos sitio para poder colgar los trajes de agua ni de frío, nos buscábamos la vida colgándolo en otras partes comunes del velero. Cristiano tenía perfectamente colgado su traje de agua, que utilizaba todos los días en las guardia, en la zona de calor del barco, y así de paso se le secaba. Pues bien, el capi no nos advirtió que teníamos que quitar también la ropa de allí a la hora de comunicarnos que deberíamos de recoger todo. Y además pensábamos que al estar perfectamente colgada, como había otras cosas comunes, como trapos de cocina, etc., cumplíamos con los “requisitos” al haber recogido todas nuestras otras cosas.

Pues bien. En un arrebato del capitán coge el traje de agua de Cristiano y literalmente lo tira con el máximo desprecio al suelo en presencia del propio Cristiano que, lógicamente se quedó helado, y no por el frío que hacía en la Antártida. A partir de ahí, Cristiano no deseaba otra cosa que llegar a Puerto Willians y olvidarse de este personaje. Transcribo desde mi diario, escrito minutos después de observar esta maniobra del capi y lo escribo con mi mala l…: “Es un impresentable. Definitivamente tengo que decir que este capitán no vale para esto. Como dice Fernando, en lugar de crear buen ambiente que es lo que le correspondería hacer, crea muchísima tensión en el barco. Es sin lugar a dudas…”, prefiero callarme y no escribirlo… Juzguen ustedes mismos. Esto no se hace… Ahí queda dicho. Aquí queda escrito.

Hacia las once de la mañana soltamos amarras. Emprendemos definitivamente el camino de vuelta. Viaje de regreso por el Drake que se lo contaré en la última entrega de la Antártida y comenzaré a desgranar lo que ha sido el trekking por las montañas Simien en Etiopía.

Que los vientos les sean favorables. Hasta dentro de otros quince días.

Sabía que no me iba a defraudar. Sabía que me iba a gustar. Sabía que iba a alucinar. Y sabía igualmente que todo lo que había visto en documentales, fotos; todo lo que había leído, iba a ser irremediablemente cierto. Porque la Antártida es pura e inmaculada. Bueno, también hasta lo que se deja porque hay por allí muchos vestigios de tiempos pasados a modo de ruinas; hay bases militares con civiles y hay cosas que también gustan menos. Pero lo cierto es que la Antártida es espectacular. Su paisaje, su fauna, su pureza.

El viaje que he realizado al Continente Blanco en el Santa María Australis, un velero de 21 metros de eslora, nuestra casa durante las próximas tres semanas que iba a durar la aventura, lo iré desmenuzando en varias entradas –les recuerdo: cada quince días estoy presente con el blog; hoy les contaré la travesía en sí hasta llegar a la Península Antártica. Es una visión genérica de lo que ha sido este viaje, el viaje de mis sueños, el viaje de mi vida; aunque ya les adelanto, me esperan otros viajes importantes para mí, otros viajes de mi vida. Porque, evidentemente, la historia de viajar no se termina con haber cumplido un sueño. Como así ha sido con este viaje a la Antártida. Les aseguro que tengo más sueños y los quiero cumplir. Los iré, si sigo con salud, cumpliendo.

Como les dije en la anterior entrada y como titulo ésta, lo dicho: la Antártida, espectacular. Sin haberla visto, sin haber estado allí, lo sabía. Sabía que iba a ser espectacular, así que no me equivoqué en adelantarles el resultado de lo que iba a ver sin haberlo visto. Porque verdaderamente la Antártida ofrece espectáculo paisajístico, ofrece espectáculo de mucha vida con su particular y peculiar fauna.

Pero empezaremos por el principio. Por el medio de transporte que me llevó hasta el continente antártico: el viaje en velero. Esta historia por sí sola ya es capaz de tener un contenido que empiezo a contarles.

El equipo
Puerto Willians, en Chile, fue el lugar de embarque en el Santa María Australis, nuestro velero. Previamente, el día anterior, 10 de febrero, nos conocimos casi todo el equipo en Ushuaia (Argentina), una bonita ciudad a la que denominan “El fin del mundo”, ya saben, cosas del marketing. Allí comenzaron las presentaciones.

A los de Zaragoza ya conocía porque viajé con ellos desde Madrid. Los hermanos Blanchard Fernando y Juan Manuel que viajaban con el hijo de éste, Alvaro a los que les adjudicaron el apartamento de proa. El simpático brasileño Cristiano con el que compartí camarote –bueno si al pasillo del barco para acceder a los motores y a los aposentos del capitán y su ayudante, se le puede denominar camarote; la guapa Vero y su pareja Bene, ambos alemanes que ocuparon otro camarote de proa pero más atrasado que el de los maños, como el grandullón Peer que compartió el camarote paralelo al de la parejita con el austríaco Georg. Los nueve formábamos el equipo comandados por el rudo y duro capitán Martin Meyer, alemán of course!, a quien conocimos al día siguiente en Puerto Willians; y su ayudante la francesa Pascale, con quienes no establecimos ningún buen feeling desde el comienzo de la expedición; pero no yo; ¡ninguno de los nueve!…, por algo será… Quizás según vaya escribiendo van saliendo cosas que les puedo contar acerca del comportamiento, a veces nada acertado, de los responsables en el barco.

Puerto Willians – Isla Lenox: el primer pingüino
La salida de puerto Willians ponía el punto de inicio a la gran aventura. Recuerdo cómo desde el mismo barco, aún con cobertura en el canal de Beagle le llamé a Àngels, mi pareja, despidiéndome hasta dentro de 20 días en que perdía todo el contacto con el mundo exterior. Me parecía como si estuviese diciéndole mi último adiós…, tenía por delante el Cabo de Hornos y peor aún, el temido pasaje de Drake.

Como he dicho éramos 9 pasajeros y 2 tripulantes (capitán y ayudante). Se establecieron tres equipos de tres personas para las guardias y se autoexcluyeron el capitán y su ayudante. ¡Ahí es ná…! ¿Las guardias?, lo más duro de la travesía junto a la travesía en sí. Navegábamos las 24 horas del día. Hacíamos tres horas de guardia y seis de descanso. Duro, muy duro, insisto. El día que salimos de Puerto Willians ya me tomé el primer stugerol –pastilla potente para el mareo-.

En contra de lo que escribí en la entrada en la que les anunciaba que me iba a la Antártida, que les decía que cuando estuviesen leyendo eso mismo estaría yo vomitando, ¡pues no!, no vomité y ni siquiera tuve amagos. Lo que sí estaba es con un malestar general en todo el cuerpo. Pero podía con él por la novedad del viaje, por la aventura que íbamos a vivir, y porque, ¡por fin!, iba a la Antártida.

La primera parada fue en isla Lenox habitada por una familia. Un militar chileno con su esposa y sus tres hijos. ¡Ah!; y un pingüino emperador que, despistado, fue a parar allí, a miles de  kilómetros de donde estaba su especie. Muy amablemente nos invitaron a tomar un cafecito con pastas y visitamos la isla donde nada más desembarcar nos encontramos con cientos de trampas para las centollas, marisco muy apreciado en Chile y Argentina y del que puedes dar buena cuenta en cualquier restaurante de Ushuaia. Cuando llegamos nosotros era la época del centollón, algo más pequeño que la centolla y con menos sabor, abierta desde diciembre a mayo; después se abre la de la centolla. Fue muy agradable estar con esta familia que verdaderamente siento que están necesitadas de recibir visitas como la nuestra.

Hay varias islas desperdigadas por el canal de Beagle y la salida hacia el Cabo de Hornos que para mantener la soberanía de los territorios y su hegemonía, la Armada Chilena tiene allí ubicado a un militar que arrastra a su familia para vivir en absoluta soledad durante un año o más, en definitiva el tiempo estipulado con el ejército para cumplir con su deber. Aquella familia recibía un barco de abastecimiento cada dos meses. Así que las visitas, como la nuestras, que no son muchas, eran muy bienvenidas.
El Cabo de Hornos y Pasaje de Drake
Al día siguiente, sí que sí, ya abordábamos la travesía en que la navegación iba a ser de 24 horas al día, haciendo cada grupo nuestras guardias. El spanish team (Fernando, su hermano Juan Manuel “Mané” y yo); el internacional compuesto por Álvaro, el hijo de Mané y propietario de la agencia de viajes de aventura Paso del Noroeste de Madrid; Cristiano el brasileiro y el austríaco Georg. Y por último el grupo alemán formado por la parejita Vero-Bene y el grandullón Peer.

Vientos favorables para empezar y no demasiado mal tiempo. En definitiva disfrutando de la navegación, acompañados a ratos por algunos delfines, una delicia para nuestros ojos y un sin parar con las máquinas de fotos, logrando definitivamente alguna foto espectacular. Con el cambio de guardias, comer algo y demás iban transcurriendo sin problemas la travesía. Atravesamos el temido Cabo de Hornos, a no sé qué horas de no sé que día, porque con eso de las guardias, ni sabías el día y la hora sí que la sabías precisamente por eso, por estar alerta a cuando te tocaba la guardia.

Antes vimos alguno de los muchos naufragios que en estos mares del sur se producen. Ahí están los barcos varados en alta mar como prueba de esos naufragios.

Pasaban las horas y el tiempo se puso peor, el mar más movidito y aquello empeoraba ostensiblemente. Agua por los cuatro costados. Días enteros sin avistar tierra y el malestar se apoderaba de uno, pero había que seguir, indudablemente. Siempre rumbo Sur. El amigo Fernando, experto navegante, llevaba en mi lugar el timón. Yo con aquellas olas no me terminaba de atrever. Mi experiencia en navegación se resumía únicamente en unas travesías de dos semanas por el, iba a decir tranquilo, pero a veces no tan tranquilo, Mediterráneo, con mis queridos amigos Juan y Asun; en Grecia y Croacia; y una vez que hice la Ruta de la Sal –allí sin que eché hasta la primera papilla, ¡vaya mar!; y era el Mediterráneo…, y algunas regatas de competición cerquita de casa y prau… (del catalán, como diciendo y nada más…),  así que ‘abusaba’ de la experiencia del mayor de los Blanchard y Mané y yo apostados contra la banda para acompañar a la ceñida del barco.

A veces nos dirigíamos directamente por el rumbo que llevábamos a alguna tormenta que descargaba animosa sobre nuestro barco granizo y lluvia y a veces nieve, todo ello acompañado de un viento de hasta 55 nudos que tuvimos, y unas bonitas y grandes olas que solía, sin tenerlo, me ponía los pelos de punta… Todo esto hasta que te terminas de acostumbrar…

Estaba claro que ir en velero a la Antártida eran palabras mayores, y ese malestar y ese, a veces, acongojo, eran el tributo a pagar por ir al Continene Blanco en este medio de transporte. Pero siempre animoso y con ganas, no decayendo en ningún momento ese ánimo. Sabía a lo que había ido y era ni más ni menos lo que esperaba. Las olas eran mucha ola y había que dirigir bien el barco. Fernando y Mané durante mis guardias a la ida fueron mis bondadosos sustitutos en el timón. Yo no conseguía hacerme con él… Las olas me podían, me hacía derivar bastante el barco y había que llevar bien el rumbo. Para eso estaba ahí el capitán Meyer. En lugar de ayudar, en lugar de crear buen ambiente, cuando subía a cubierta y estaba yo al timón lo que hacía era provocarme un estrés que ni en el trabajo… Mientras tanto yo intentaba pasar del tema y disfrutar enormemente de la dura travesía. A eso había ido y eso quería hacer…

Se empezaba a notar mucho más el frío y en las guardias había que abrigarse bien. Ahí estaba yo con mi equipación de Ternua que me ha dado un resultado más que exquisito. Todos iban de rojo; yo con mi Ternúa amarillo, me llamaban el “limoncito”, destacando por mi vestimenta sobre todos los demás… En esta expedición me sentí embajador de Gipuzkoa al llevar las prendas de Ternua que realiza Import Arrasate. Ya tomaron buena nota mis compañeros de su efectividad.

Y así pasaban las horas y días, hasta que ¡por fin!, el jueves 16 de febrero en la guardia de entre las 6 y las 9 de la mañana del grupo alemán, “tierra a la vista”. Así que cuando tomamos el relevo el grupo mío vemos esa tierra. Avistamos un conjunto de islas después de más de dos días viendo únicamente agua. Pasamos entre las islas Smith y Snow por el estrecho de Boyd, dos islas repletas de hielo y nieve, dirigiéndonos hacia isla Decepción. Entrábamos ya en la Península Antártica.

Como les he comentado, esta expedición la iré contando en diferentes entregas y entradas. Hoy les he contado más o menos la travesía hasta Decepcion Island, allí vistamos una antigua estación ballenera y la base española Gabriel de Castilla. Pero esto ya para la siguiente entrada.

Que los vientos les sean favorables. Hasta dentro de quince días.