El jueves se empezaron a plantar los guisantes. Los plásticos negros es por donde se puede pisar y las filas de tierra es donde se plantan los guisantes.

Primero nos ha explicado el profe que algo muy importante para el guisante es el buen entutorado.

Hay 2 formas de entutorado:
. Una malla sola
. Con red. Una red a cada lado de la fila porque si no se dispersan.

Hay 3 tipos de mata de guisante:
. Enano. Se suele usar para la industria conservera. Echa la flor solo una vez por lo que se recolecta solo una vez. No necesita entutorado.
. De mata media. Produce poco a poco. Es más precoz.
. De mata alta. Va produciendo poco a poco. Tiene el ciclo más largo.
Puedes solaparlos, así escalonas producciones.

El problema del guisante, haba, vaina.. es que necesita mucha mano de obra para recolectar. Si están altas las ves mejor y además no las mueves tanto por lo que no las estropeas.

Hoy hemos acabado de plantarlos. Se dejaron huecos en diversas filas para comprobar si funciona el calendario ecológico de las lunas.

Lo hemos plantado a chorrillo, es decir en fila. Abres una zanja y vas echando la semilla con cuidado de que no caigan juntas. Tapas las semillas con la tierra usando las manos o un rastrillo. La semilla tiene que quedar bien enterrada porque si no se queda al descubierto con el primer riego.

Después de la siembra hay que mantener la zona de la tierra húmeda. Se hace después porque si lo haces antes, la tierra se hace barro.

La primera vez hay que echar mucha agua. Cada litro por metro cuadrado solo penetra 1 milímetro.

Hay que echar el agua con la manguera porque al principio el "bulbo" hace que el gotero llegue a unas semillas pero no a todas. Cuando ya ha desarrollado las raíces, se utiliza el gotero.
Hay que procurar no echar el agua directamente porque se sale la semilla. Lo ideal es regar suave, hilera por hilera.
El mayor o menor éxito de la germinación depende del agua que le eche aquí.

La tierra hay que trabajarla en tempero, así la gracunometría es grande y el agua penetra, no se hace costra. Si la tierra está muy pulverizada, se forma una costra lo que impide que germine la semilla.

Cómo sabes hasta dónde ha llegado el agua? mueves la tierra con un dedo y lo ves.
La franja donde está la semilla tiene que estar bien húmeda.

La mayor o menor presión la consigues doblando la goma.
A mayor velocidad del agua, menor presión y a menor velocidad, mayor presión.
Con una mano vas sujetando la punta de la manguera y con la otra el doblez para controlar el caudal.

El viernes tuvimos la primera visita del curso. Fuimos 9 en la furgo de Luis y 2 en el coche de Iñaki el profe. Ibamos a ver el Vivero Soroa en la zona de Rentería porque es de Ioseba Samora, un gran emprendedor que hizo el mismo curso de la Fundación Zabalegi hace 5 años.

Cuando llegamos nos salió a recibir Ioseba. Nos explicó que él procedía del mundo de la hostelería y que quería cambiar de vida.

Nos contó un poco la trayectoria. Cuando acabó el curso buscó un caserío que tenía que ser llano y con agua, algo muy importante para un vivero.

Como el arbusto (que es a lo que él se quería dedicar) lleva mucho tiempo, mientras hizo diversificación y puso lechuga. Cuando fué avanzando quitó la lechuga y durante 3 años tuvo tomate, que lo dejó por los costes de producción debido a la subida del gasoil de 50 a 80 pts./litro.

Cuando se trata de un cultivo hidropónico tienes que salir cuanto antes al mercado. Necesitas una temperatura determinada para que el abejorro trabaje. Tienes que estar todos los días pendiente, quitando los chupones, mirando las posibles enfermedades, plagas... y luego no te vale porque te los comparan con los tomates de Valencia.

Con la verdura tienes 2 opciones:
. el mercado directo, por ejemplo las tiendas con los problemas del hoy no te pago, vuelve mañana... das muchas vueltas.
. el mayorista, que abusa de tí. 

Con el arbusto no pasa eso, si no lo vendes hoy no pasa nada, 2 meses más tarde incluso lo vendes más caro.

El caserío antes era un pinar. Hacía que la producción tuviera mucha sombra y lo quitó.

No se puede producir en cuesta por lo que hizo las terrazas.
En algunos bancales hay piedras en otros verde y algunos tienen ayuda de traviesas para sujetar.

Para los arbustos es muy importante el drenaje. Puso drenaje debajo para que al pisar no haya charcos.

Con el viento se caía la planta, el herbicida, el sustrato, por lo que puso un sistema que hace un emparrillado que, o se cae todo el lote o ninguno. Cuando quitas un cultivo, lo limpias y pasas a otro.

Su vivero está dirigido al profesional: jardineros, ayuntamientos... Comentó que aquí no hay cultura de arbusto. En Holanda ya hay 4 generaciones de vivero.

Se usa lucha integrada y tienen un control fitosanitario (no se usa cualquier producto).

Para lograr una buena calidad hay que usar mucho la tijera y podar.

El clima es otro punto muy importante. Cuando eres profesional, tienes que conocer las variedades y el clima. Se están trayendo plantas del Mediterráneo y algunas no aguantan las heladas.
En Holanda la producción se realiza en invernadero, luego las sacas fuera y sofocón (eso dijo).

Antes hacían esquejes. Ahora tienen unos niveles de compra que les permite comprar los planteles (normalmente en Francia) y lo que hacen es engordar el arbusto.

Hay otras que tienen Royalty, solo los que tienen el royalty pueden producir esas plantas por lo que no te arriesgas a hacer esquejes de ellas porque pueden ponerte multa.

Después de comprar el plantel, si tienes un mínimo de control, es raro que se muera. Lo que tienes es pérdida de calidades, es decir vas cogiendo las mejores y las que quedan, si son peores, se tiran

Almacena el agua, que es de manantial y con una bomba, uso una llave y así regaba al principio. Se levantaba por la noche para abrir y cerrar llaves.

Ahora tiene un tubo con una electroválvula que va a abrir todas las terrazas. Ahora puede regar los bancales de 2 en 2.
Un técnico te calcula los caudales y luego el montaje es sencillo.
Hay que tener en cuenta el calibrado de los abonos y el Ph.

Ahora con un programador tiene un riego por sectores.

Nos comentó que ahora existe el reigo con carriles

En la parte de arriba está el invernadero de sombra.

El invernadero tiene mantas térmicas que sombrean a las plantas que necesitan menos luz. Si reciben mucha luz se queman las hojas y ya no tienen el mismo color.

El sistema de transporte está universalizado, es de la misma medida. Los llevan, los traen, están todo el día dando vueltas. Los tienes en alquiler, no en propiedad.

Su clientela va desde Logroño a Baiona. En Bizkaia no hay producción, solo se dedican a la reventa.

Cada vez salen variedades nuevas, les sacan más colores. Es un mundo.

Nos enseñó la enmacetadora. Antes tardaban 1 semana en enmacetar 1.000 plantas y ahora 90 minutos. 
Es cara, pero al mejorar los costes de producción, lo amortizas.

Es importante la calidad del sustrato, la calidad del plantel y luego los alimentos.

Producir es más o menos fácil, lo difícil es vender.
Hay que saber hacer el coste de producción.
Uno solo es muy difícil, puede que de repente tengas 1.000 kilos de tomate.
En el vivero son 4 personas trabajando.

En la entrada tiene un muestrario de cada planta que está a la venta para poder elegir. También tiene un pequeño jardín con distintas variedades.

Dedica también una zona a plantación directa en tierra.

Ahora meten las plantas antes en el invernadero, y con calefacción se gana un ciclo porque en el invernadero sigue creciendo.

La planta delicada también la meten en invernadero.

Y por último nos contó que la planta está más globalizada. Se trae planta desde Holanda 2 y 3 veces por semana.
Hay una logística impresionante. Ahora tienen producción en Kenia porque allí hay luz, agua, los salarios muy bajos y los costes de producción son muy bajos. En horas las llevan a Amsterdam por avión.

El arte topiario es el que hace los árboles con dibujo.

Y llegó el momento de la despedida. Nos sacamos la primera foto de grupo. Todos muy contentos.

Me han dicho que se me ha echado de menos... qué alago! Aunque este blog lleva poco tiempo en marcha, parece que ya tiene adictos.

No he podido actualizarlo porque he estado en Irlanda del 19 al 26.  Es un país que me encanta y al que voy mucho, pero es curioso cómo ahora voy parando en los "Garden Center" y me voy fijando en las huertas.

He traído semillas de cosas que no tenemos aquí (o por lo menos no acostumbramos a plantar) para ver qué pasa con ellas. Son semillas de "swede", "parsnip", "swiss chard" y distintos germinados. Os iré informando.

Como el último día no pude actualizar el blog, hoy os lo cuento.

Fué el dia 25 de octubre. Primero bajamos y charlamos un poco con Mamen que es la que este año lleva la explotación. Tiene 2 becarios que le ayudan que son los que están en la foto con ella y el profe.

Como la noche anterior hubo mucho viento, fuimos a ver las consecuencias:

El plástico de uno de los invernaderos se había soltado. Tendremos que repararlo.

También vimos cómo el plástico de las acelgas se ha levantado porque no está bien sujeto al suelo. Las hojas se quedan aprisionadas dentro de los agujeros. También hay que arreglarlo.

Y luego nos fuimos al invernadero de las guindillas para quitarlas, limpiarlo y preparar la tierra para la siguiente plantación. Pese a que las guindillas estaban todavía produciendo las hemos arrancado porque en el mercado hay que adelantarse con la producción para obtener mejor precio y hay que plantar cuanto antes lo siguiente.

Vimos la diferencia entre una raiz que tiene más agua y otra que tiene menos, como una va hacia los lados y la otra hacia abajo buscando agua (alucina).

Cuando quitamos todas las plantas, Luis metió el tractor en el invernadero para cargarlas. Luego fuimos moviéndolo y así recogimos todas enseguida. Dice el profe que no hay que cansarse cuando tienes algo que te puede ayudar. Claro.

Y para ahorrar viajes, el truco del almendruco: te subes encima para que las plantas se aplasten y así te caben más. Claro que podéis ver el peso pluma que se subió encima. Dijo el profe que eso y nada, lo mismo. Y para los que no me conocéis os diré que es la primera foto que pongo donde salgo yo. Vamos que aquí estoy dando saltos en vano encima de las guindillas. La verdad es que lo disfruté a tope: una experiencia nueva.

Luego fuimos todos en procesión siguiendo al tractor para dejar las plantas en el nuevo montón del compost. Quitamos la pared del remolque y fuimos vaciándolo. Como se habían pisado (Juan que pesaba más que yo también se lo pasó en grande pisándolas) estaban apelmazadas y probablemente debido a la poca experiencia, nos costó lo suyo.

Y este fue el resultado después de pasárnoslo muy bien y sudar lo suyo, es como una sauna pero además haciendo ejercicio!

Esta es la última foto que saqué, pero también quitamos los plásticos y los sistemas de riego, ya que cada plantación tiene un marco de plantación (distancia entre plantas) y el plástico tiene los agujeros a distintas medidas, al igual que el riego.

Claro que el profe se reía y nos dijo que con la cantidad de mano de obra que éramos habría sido una ruina si hubiera habido que pagarnos, vamos que nos queda mucho por aprender y practicar.

Y como Marilen me hizo bien el recado, sacó esta foto para que veáis cómo cambió a los dos días el invernadero después de poner el plástico antihierbas. Se preparó y después empezaron a plantar guisantes (ya os pondré la foto).

Hola amig@s para no aburriros me estoy limitando a poner en este blog la parte correspondiente a las prácticas que además puedo ilustrar con las fotos que voy sacando (ya se han acostumbrado a verme con la cámara) pero también tenemos clases teóricas y ahí va la única foto que puedo sacar, la de Usoa, la profe.

Como hoy había bastante viento, hemos ido a ver cómo funcionaba el tema de los cortavientos.

El cortavientos no debe ser opaco (si es opaco lo que hace es desviar el viento), tiene que ser permeable, para reducir la velocidad de viento del 30 al 70 %.
Por cada metro de altura del cortaviento se cubren 20 metros.

El cortavientos natural tiene que ser perenne, con un sistema radicular potente que no afecte los cultivos.

El cortavientos artificial puede ser de postes y malla, no de hierro porque se tuerce y la base no puede ser de cemento porque tiene que tener cierta flexibilidad, puede ser de madera. La profundidad va en relación a la altura.
Se ponen los postes de madera, luego las malla y luego una madera clavada para sujetar bien la malla al poste.
Hoy en día los postes se ponen enseguida con máquinas, ya que agujerean la tierra con un taladro.
Si se hace entre varias personas, hace un agujero y se pone el poste con una tabla, luego se empuja desde el otro lado (para que la tabla se vaya al fondo). Hay que "atacarlo", sujetarlo bien(golpeando la tierra con barras de hierro) y luego rellenar con tierra húmeda para que no queden huecos.
Ahora se hacen mallas de 5 metros, antes eran de 3 metros y había que coserlas.
Se ponen filas de alambre que se atan con grapas.
Los alambres se tensan con una especie de carraca.
La distancia (los metros entre postes) va en relación a la fuerza que puede resistir el poste.

El portón se coloca al principio y al final y le da más fuerza al cortavientos.

El inconveniente del cortavientos artificial es el impacto ambiental.
Lo que ocurre es que este, lo colocas y ya lo tienes mientras que el cortavientos natural tarda en crecer. La solución es poner los 2 y luego quitar el artificial.

Luego hemos pasado a hablar de los invernaderos.

Un invernadero nuevo viene a costar unos 10 euros por metro cuadrado teniendo unos 8,5 mts. de anchura y 3,20 de altura.
Compras los módulos que quieres y lo montas tú mismo.

Hay que montarlo un día de calor y sin viento.

Primero se cuadran las 4 esquinas, luego se montan las bases y luego se encajan los tubos.

Los de 2 piezas son más resistentes pero más complicados de montar.
Los de 4 se montan más fácil porque las piezas pesan menos.

El plástico tiene que quedar bien tensado. Dependiendo de qué plástico pongamos, dilata más o menos (hay que calcular una dilatación de unos 40 cm.).

Se suele usar plástico tricapa de 800 galgas que resiste 4 temporadas, luego conviene cambiarlo porque tiene unas características que con el paso del tiempo se van yendo, no es solo por la suciedad que hace pasar menos luminosidad.

Se pueden montar en pendiente.

Son curvos para captar más luz.

Hay invernaderos de distintas estructuras y de distintas cubiertas.
Hay que ver cuál es el más idóneo para cada cultivo.

Si usas cristal ocurre el "efecto lupa" y se quema el cultivo.
Existe el cristal catedral que es liso por una cara y rugoso por la otra.

Los alambres son para darle más resistencia en caso de nieve (son los que se usan para atar sacos de esparto). En la zona de arriba hay más alambres que abajo.

Para lugares fríos tenemos el cristal térmico con calefacción incorporada.

En los lugares fríos hay que saber cuándo abrir y cuando cerrar el invernadero. Hay que tener cuidado con las heladas ya que las plantas no se pueden morir.

En la parte superior están los soportes de cultivo que según Iñaki el profe, no van nada bien porque por el peso del cultivo (por ejemplo tomates) hace sufrir mucho al invernadero. Puede ocurrir que con el viento se muevan las plantas de tomate y acaben arrancándose. Es mejor sujertarlos con estacas.

Manta antihelada. Es de poliéster y se usa para proteger el cultivo de las heladas. Al no pesar nada y dejar pasar la luz, se echa encima de las plantas.

Bien manejado el invernadero, puedes tener de 5º a 7º de diferencia con el exterior.

El problema es la duración de la helada, no la intensidad. Tienes que procurar que dentro del invernadero empiece a helar lo más tarde posible y que el deshielo sea lo más lento posible. A -1º hay que abrir el invernadero

Y por último hemos acabado en la zona de los semilleros.

El de la foto es de forespan con unas líneas donde se mete el tubo con agua caliente. Puede hacerse de varias formas, una es enchufarlo a un calentador de agua y hacerla circular.
Este se suele usar para macetas de flores.

Este otro es una estructura de madera, luego un aislante para que no se vaya el calor, luego una capa de arena sobre la que distribuimos una resistencia (cable de cobre forrado de silicona),

después la chapa de aluminio metálica para distribuir homogéneamente el calor.

El sistema eléctrico es un termostato con un sensor y un interruptor con un chivato y temperatura.

Cuando baja la temperatura que le has puesto, salta y cuando sube, se para.

Los cultivos de ciclo corto, si los sacas al mercado una semana antes, el precio puede ser un 30% más.

Luego hemos visto otro semillero de fibra de carbono con unas láminas de cobre, como un suelo radiante.

En el cultivo ecológico, a este semillero le meten un mallazo (una rejilla) entre la placa y el sustrato y le sacan un cable para que toque la tierra y así quitar las radiaciones.

Y por último nos ha enseñado los distintos tipos de substancias y macetas usadas pero como es muy tarde y mañana toca madrugar, otro día os pondré las fotos.

Os diré que son:
. perlita
. vermiculita
. arcilla espandida
. lana de roca
. fibra de coco
. espuma fenólica
. forespán

Hoy hemos comenzado el cursillo de patrones, injerto y poda de manzanos. Ha sido de 3 a 7. Somos 19. Ha sido muy interesante. Otro día os lo cuento.

Si tienes un huerto y lo riegas mediante una manguera, por un lado se está perdiendo mucha agua ya que no solo riegas las hortalizas sino también los huecos que hay entre ellas, por otro lado estás regando sus hojas, haciendo que tengan humedad y se favorezca la aparición de hongos.

Lo más recomendable es tener un sistema de riego por goteo automatizado.

Así dicho puede parecer algo muy complicado pero no lo es tanto. Es cuestión de tener unas nociones básicas y ponerse a ello.

Primero tienes que mirar el tamaño de la parcela y poner la linea de goteo cada "x" metros. Podrás abrir unas u otras.

El caudal depende del goteo que vayas a utilizar.

Se usa un tubo de polietileno, aunque puede también ser de PVC.
La pieza amarilla le da la fuerza (no quitarla).
Con los enlaces se hacen los agujeros en el tubo.

El enlace va a rosca.

No tiene que perder agua, para ello se pone teflón.

Antes se ponían abrazaderas de metal, las de ahora son de plástico.

Tiene una llave pequeña, así se individualiza.

Después del enlace se pone un trozo de tubo de riego, luego la llave y luego el resto del tubo de riego. Al final de cada tubería de 3/8 se pone un tapón pero es igual de efectivo el doblar el final y atarlo con una cuerda.

Si se utiliza gotero hay que usar filtro para que no se obturen.
Cuanto más sofisticado sea el sistema de riego, más sofisticado es el sistema de filtros.

Para el aspersor hay que tener en cuenta el tipo de suelo.

Aspersores tipo bailarina. Dependiendo del color tienen mayor o menor radio de acción, desde 60 litros / hora hasta 300. En el huerto tienen entre 60 y 90 litros / hora.

Microaspersor bajo. Va a rosca.

Nebulizador. Va a rosca porque trabaja a mucha presión. Necesita de 3.5 a 4 atmósferas de presión. Es el indicado para cultivo de maceta o flor porque necesitan mucha agua pero poca humedad.

Gotero autocompensante. Hace que se riegue igual cantidad aunque esté en cuesta. Va pinchado en la tubería de 3/8.

Aspersor ester. Es el que mejor funciona en los cultivos hortícolas; obliga a tener PVC o aluminio. Si se obtura lo sueltas, lo arreglas y lo vuelves a poner. En el mismo aparato regulas la cantidad de agua que quieres echar (enroscándolo más o menos).

Enlace para polietileno.

En PVC hay que dar media vuelta menos de lo que pensamos. Hay unas llaves especiales.

Enlace PVC - polietileno. Tiene una llave manual para abrir o cerrar el paso del agua. Con el tiempo suele coger holgura.

Nos ha dicho el profe que en el examen práctico nos asignarán una parcela y tendremos que hacer un sistema de riego. Antes tendremos clases teóricas y prácticas.

Con este aparato es muy fácil ensamblar la manguera. 

También hemos dado una vuelta por la huerta. Hemos encontrado este insecto que devora las berenjenas.

Y verde comestible.

Mañana empieza el curso de tipos, injerto y poda de manzanos. Los que participamos en los dos cursos nos vamos a quedar a comer. Os digo que esto se parece cada vez más a Gran Hermano...

Lo primero que hicimos el miércoles fué ir a ver cómo estaban los puerros que habíamos plantado la víspera. La verdad es que ya estaban levantados pero se nota que es la primera plantación: se confunden las filas, no están derechas... pero ya veréis dentro de 9 meses!

El puerro es la única planta que admite estiércol húmedo.

La simourra fresca no sirve para nada porque no es asimilable para la planta. Tiene que estar en determinadas condiciones de 8 meses a un año.
No hay que usar estiércol demasiado seco porque ha perdido las propiedades.
Tampoco es bueno usar un exceso de estiércol.

Borraja. Se compra poco fresca porque hay que limpiarla. Se consume más en bote.

Entiloma borrajinis es un hongo que ataca la borraja de cara al invierno. Ataca más en invernadero.

Esta es la oruga verde.

Estos son los bidones que usaremos para hacer purines (cocimientos de hierbas).

Antes de planificar un huerto hay que mirar bien el terreno: tipo, profundidad, pendiente, viento, drenaje. Son factores muy importantes.

El tipo se puede saber analizando el terreno.

El cortavientos no debe ser opaco (si es opaco lo que hace es desviar el viento), tiene que ser permeable, para reducir la velocidad de viento del 30 al 70 %.
Por cada metro de altura del cortaviento se cubren 20 metros.

El cortavientos natural tiene que ser perenne, con un sistema radicular potente que no afecte los cultivos.

El cortavientos artificial puede ser de postes y malla, no de hierro porque se tuerce y la base no puede ser de cemento porque tiene que tener cierta flexibilidad. La profundidad va en relación a la altura.

El drenaje es muy importante. Si echas agua y se queda estancada es que tienes mal drenaje.

Antiguamente había zanjas, eran drenajes al aire libre que canalizaban el agua que entraba y la desviaban. Después se taparon.

Hay unos tubos de drenaje que son unos tubos porosos en los que se va metiendo el agua en su interior.
Se hace una zanja, si la tierra está muy suelta pongo un plástico en la base, luego un poco de grava gruesa, luego el tubo y encima unos 10 cm. de grava más fina, luego grava más fina y a continuación la tierra.
El diámetro del tubo va en relación a la cantidad de agua que queramos absorver. Si es mucha la superficie a cubrir ,se pone un tubo de 15 cm. de diámetro (valdrían los rojos de las obras con agujeros).

También hemos visto los tubos para riego.

El tubo de polietileno se dobla y es mas resistente que el de PVC que es más rígido y menos resistente.

El profe nos ha enseñado al estilo más rudimentario (dibujando con la punta de una llave en el suelo) cómo se distribuye el agua de riego del gotero según la tierra sea arcillosa, arenosa o franca.

Hay que hacer un riego post plantación para que la franja donde están las raices esté húmeda.
Cuando las raíces crezcan ya las regará el gotero.

En el sistema de recirculación de agua tengo un depósito y mediante una bomba se manda el agua otra vez al cabezal de riego.
El cabezal mide el PH y la conductividad.
Se ahorra en el consumo de agua y no se contamina.

Y luego ha tocado sesión muro.

El muro tiene que tener cuerpo suficiente como para que aguante el peso.
Hay un truco que consiste en rellenar la parte interior con grava, cascotes.. para no usar tanta piedra.

En la base se hace una pequeña zanja con una azada y se pone una base de mortero sobre la que se colocan las primeras piedras.

Tiene que estar recto. Para ello se coloca una estaca a cada lado y se ata en cada una la cuerda que se irá desplazando según se vayan colocando las piedras y subiendo la altura.

Para el drenaje hay que meter un tubo en ciertos puntos.

Hay que elegir las piedras. Cuanto más grandes sean las piedras, mejor. La cara bonita, plana es la que más nos interesa. Encima de una piedra grande se coloca una pequeña y así sucesivamente para evitar que coincidan las rajas.
La parte de arriba de la piedra también tiene que ser lisa para que me encaje la siguiente.
Si ves que la piedra se cae, hay que calzarla y echar un poco de mortero.

Mortero= 4 partes de arena, 1 de cemento + agua. La masa no debe de quedar muy líquida.

Se llama lucir a rellenar los huecos.

También hemos visto cómo se hace una esquina con ladrillos

El profe nos ha recomendado un libro: "El huerto familiar ecológico" de Mariano Bueno. Yo lo he cogido prestado para el puente y la verdad es que es muy completo, claro y tiene dibujos y fotos explicativos.

Hoy antes de empezar la clase le he enseñado a Iñaki el profe unas hojas de Laurus que tengo en el seto que dan penita. Imaginaros que con sólo verla puede saber lo que tiene (llegaremos nosotros también a algo parecido???) La pobre tiene de todo: cochinilla, orugas y trips y me ha recomendado combatirlo con Bacillus thuringiensis, un insecticida biológico que esta misma tarde he comprado.

Luego hemos bajado al tajo (la huerta está en la parte de abajo de la finca), que ya empieza a ser como nuestro segundo hogar.

La semana pasada vimos una flor de alcachofa y dónde estaban las semillas. Hoy hemos visto cómo las lechugas se suben y dan las semillas. Pienso que por eso solemos ver en algunos huertos que hay lechugas subidas, para tener semillas.

Luego nos ha explicado la importancia de la humedad y la diferencia entre la humedad absoluta (los gramos de agua que hay por metro cúbico) y la humedad relativa ( el % que tiene el aire para mantener la humedad). Dependiendo de qué temperatura esté el aiere, se condensa antes o no.
La verdad es que me cuesta un poco entenderlo o sea que no lo puedo explicar del todo bien. Pero creo que lo va a repetir muchas veces, o sea que acabaremos sabiéndolo.

Y por fín hemos plantado!!!. Han sido puerros. Primero se ha pasado el tractor con la rotavator para preparar la tierra.  No estaba en su punto (tempero) porque estaba un poco húmeda pero esta noche iba a llover (ha llovido!!!) y habría que esperar más.

Los planteles estaban en las bandejas.

La propia planta nos dice cuándo trasplantarla, ya que se veían las raíces y las puntas empezaban a estar un poco marrones.

Las raices blancas nos indican un sistema radicular potente.

Se entierran aproximadamente al nivel de la mitad del tallo.
Los franceses lo entierran normal (como otras hortalizas) pero luego le ponen un tubo ocpaco.

Hay dos formas de plantarlo:
1. se hace un surco y se van poniendo cada 10 cm. aprox. y al enterrar una fila vas haciendo el surco para la siguiente. (hay quien además pisa las raíces).
2. haces el agujero para plantarlos con el plantador (herramienta alargada con mango acabada en punta.

Se dice que el puerro del pais es el que está curvo, cosa que no pasa en la segunda forma de plantación.

La tierra no se pisa antes de plantar porque la apelmazas.

Hay quien antes de la plantación echa purina (pis de vaca) rebajada, los puerros salen más gordos.

Aporcar es echar tierra a la base de la planta para enterrarla más.

También hemos pasado el rotavator en el sector de al lado y hemos quitado las plantas de las alubias, los postes, los plásticos y el sistema de riego. Hemos acabado un poco cansados, será la falta de costumbre. Dice el profe que hemos tardado demasiado. Dice que entro de poco cogeremos alcelga y que contaremos el tiempo que tardamos en hacerlo. La acelga es muy prolífica por lo que lo haremos varias veces a lo largo del curso. Dice que al final del curso, cuando estemos "curtidos", tardaremos mucho menos, vamos que nos va a salir "katxa".

Hoy he tiulado así el blog porque el domingo estuve cogiendo manzanas y esta mañana las he llevado a la sidrería para venderlas. Ha sido el primer año que he tenido suficientes como para hacerlo. Solo han sido 250 Kg. pero estoy muy orgullosa porque he visto las que traen de Francia y las mias son mucho más bonitas, limpias y ricas, de verdad.

Y después he ido a clase. Empieza la segunda semana.

Porque un compañero ha traido dos mazorcas de maiz completamente distintas, hemos empezado hablando de la diferencia entre híbrido y transgénico, algo que mucha gente confunde.

Híbrido es cuando se mezcla la misma familia, el mismo género para conseguir un producto mejor. Si tu tienes por ejemplo un maiz y lo mezclas con uno mucho mejor y así sucesivamente, a las 4 generaciones tendrás un híbrido de forma natural.

Transgénico es cuando se mezclan con otras especies, otras familias. Eso pasa por ejemplo cuando tenemos productos que tienen sabor a otros. En el País Vasco está prohibido cultivar transgénico.

Luego hemos ido a coger tomates y el profe nos ha dicho que si tenemos un tomate que es mas precoz y otro que produce más, si los mezclamos el resultado sería un híbrido. Transgénico sería por ejemplo ponerle algo que le hiciera inmune al ataque de algo.

A la hora de hacer la presentación del tomate hay que tener en cuenta dos factores:
1. tamaño - diametro. Así hay categoría extra, 1º y 2ª. Entre ellas puede haber una diferencia de precio del 30 - 40%. Cuanta más oferta hay, más diferencia.
2. color - maduración.

Cuando un tomate está hueco es debido a un mal cultivo o a desfases de agua.
Por ejemplo, en la variedad Yak de tomate hidropónico, para fecundarlo fuera de temporada, puedes ayudarte de abejas o de una hormona llamada pidetrinas, pero si te pasas pueden salir deformes.

Hemos empezado a preparar una caja de tomates.
Si tienen label de calidad hay que poner faldón.
Luego se pone una capa (plancha) de tomates. Hay que procurar tapar los huecos.
Luego se pone otra plancha y se hace con los sépalos hacia el otro lado para no dañar los tomates.

Habíais oído hablar del refractómetro? Es un aparato que sirve para medir el azúcar.

Nos ha enseñado a usarlo. Primero se sube el cristal y se echa agua destilada, se tapa y se mira (como si fuera un anteojo).

Se ve una linea azul que tiene que estar en el cero (se ve una escala de medidas). Si no está en el 0, se regula.
Se abre el cristal y se seca el agua destilada.
Se parte un tomate y en el mismo sitio se echan unas gotas esta vez de tomate. Se tapa y se mira.
Nuestro tomate tenía 5 de azúcar.

Luego hemos ido al invernadero.

Nos ha hablado del plástico de acolchado.  

Hay plásticos negros, blancos (para el verano) y otros que son blancos por un lado y negros por el otro. Nunca transparentes porque pasaría la luz y se formarían malas hierbas.

Hay que ponerlo dos días de mayor temperatura porque está más dilatado. Se grapan los extremos porque si no el viento lo levanta. Cada 8 o 10 metros se pone una persona en cada costado, se tensa bien y se grapa.

El plástico tiene unos agujeros redondos cada cierta distancia. Esta distancia depende del tipo de cultivo.  Los venden con los agujeros pero si queremos hacerlos nosotros se hace de la siguiente manera: Si quieres hacer un cultivo con una separación de 40 x 40, coges una tabla de 40 cm, enrollas el plástico y haces los agujeros a esa distancia (los de los extremos estarían a 20 cm) y haces los agujeros con un sacabocados.

En una plantación tengo que tener previsto que me puedan fallar unos planteles por lo que tengo que dejar parte de cultivo para poder reponer.

Al cultivar en taco tengo un sistema radicular fuerte.
El momento de la plantación es crítico para la planta, tenemos que hacer que enraice cuanto antes para que coja agua y nutrientes del suelo, si el periodo es largo, se le acaban las reservas.

El plantel se mete en agua hasta que deja de echar burbujas.

Para plantar hay que dejar la parte superior fuera de la tierra para no poner en contacto la planta con la tierra ya que le puedes hacer una herida a la planta que sería caldo de cultivo para los hongos.

Plantel con taco. Hay que tener en cuenta dos cosas:
1. Si meto el plantador en terreno arcilloso, provoco que las paredes estén muy duras.
2. Si hago mucho agujero, la parte inferior de las raíces quedan al aire.

A veces no se necesita ni hacer agujero, con presionar con el dedo ya vale. Incluso hay quien deja el plantón encima de la tierra que echará raíces hacia el suelo.

Una palabra muy importante: tempero.

Tempero: punto óptimo para preparar la tierra, es decir, que tiene la cantidad de agua necesaria para que ni se disgregue, ni se haga barro.

Cuando está seca es evidente. No pasa el agua porque no hay microporos o penetra muy poco y se hace costra. Las semillas no germinan.

Cuando está húmeda parece barro. Si paso el arado se hace trozos.

Izquierda: tierra seca.
Centro: tierra con estructura óptima.
Derecha: tierra húmeda, barro.

Si no llueve en unos 2 días, la tierra coge tempero. En la agricultura convencional se echa herbicida y se ara.
Existen 2 tipos de arado: los que voltean y los que no voltean la tierra sino que solo la airean (los del cultivo ecológico).

Y en este punto ha empezado la "discusión" de cultivo tradicional y ecológico. Intento plasmar los razonamientos para que cada cual piense lo que guste.

El suelo se divide en capas. En cada capa hay distintos organismos. Los ecologistan dicen que si se voltea se mezclan las capas y se rompe el equilibrio, pero Iñaki no está de acuerdo porque dice que luego pasan el rotavator y también se mezcla.

La estructura se rompe por trabajar mal el terreno, no tiene que ver la profundidad con la estructura.

Un cultivo tiene que tener nutrientes. Si pongo un cultivo de raiz profunda, tiene que comer y la raiz se va a desarrollar en base al suelo que tenga.

El cultivo ecológico se basa en tener un equilibrio en el suelo.  Se trata de trabajar la tierra como lo hacían antes.

Y en este punto el profe nos ha explicado cómo la mujer araba la tierra con la laia, se usaba la txurra una y otra vez. Ha vuelto a su infancia y nos ha contado cómo pasaba la txurra, luego una herramienta que era como una T y luego la txurra otra vez; para hacer 4 metros lo sudaba y hacía unas katxas que iba al frontón y le daba unas leches a la pelota...
y luego viene un iluminado y le dice que si le das la vuelta, no!
Cuando apareció el rotavator fue la pera.

Distinguimos:
- La vertedera: la que más entra son 60 cm.
- El rotavator: entra entre 30 y 40 cm.
- El subsolador: tiene dientes que entran de 60 cm a 1.20 m (con un super tractor o en tierra muy suave) y te airean la tierra en profundidad.

Y después de esta explicación hemos ido a coger vainas de alubia.
Después de cogerlas hay que dejarlas secando unos 10 - 15 días y luego sacar la alubia de la vaina.

En la foto os enseño una vaina con alternaria.

Para que vayamos familiarizándonos, nos ha enseñado algo muy común: la roya, que se desarrolla en el envés de las hojas.




También hemos cogido semillas de alcachofa para plantar el próximo año.

La planta de de la alcachofa es espectacular.

Y también hemos vuelto a coger el tractor. Parece que la cosa va mejor. Lo de empezar como lo hicimos parece que fue para quitarnos el miedo. Se notan los años de experiencia del profe...

Y para casa ha tocado berza.

Receta: Cueces la berza limpia y cortada en tiras, la escurres y cuando la sirvas en el plato le echas por encima un refrito hecho con ajo dorado en una sartén y aceite.

Lo de hoy ha sido todo un subidón. Os juro que jamás me habría imaginado que conducir un tractor tuviera tanta historia, claro que para empezar, el haberlo hecho con remolque, marcha atrás, en pendiente y con curva, tiene tela. Si queréis bajarle los humos a algún creído, os he dado la mejor receta.

Un tractor tiene ruedas directrices que son las que hacen que se mueva y ruedas motrices que son las que hacen la fuerza y soportan el peso. Con la palanca se hace que tenga tracción en las 4 ruedas, si no, las primeras solo son direccionales.

La tracción se usa para trabajar pero no para andar.

Los motores diesel de los tractores tienen mayor capacidad de trabajo, menor velocidad y más fuerza.

Tienen:
- velocidad larga: liebre
- velocidad corta: tortuga (para trabajar)
- punto muerto: círculo
- marcha atrás: dibujo de tractor con flecha hacia atrás

Tiene 6 velocidades:
- en tortuga: 1.4, 2.5 y 3.6
- en liebre: 1.4, 2.5 y 3.6

Para arrancar suele tener distintos sistemas de seguridad como tener que pisar el embrague o tener cierto peso en el asiento (para evitar que lo puedan arrancar los niños).

Para parar hay que estrangularlo, tirar del Stop.

El embraque solo se pisa para arrancar y cambiar la velocidad.

Hay que hacer doble embrague.

Cuando vas en cuesta y quieres frenar, primero debes frenar y luego pisar el embrague porque cuesta abajo el tractor tiene mucha inercia y si pisas el embrague, va suelto.

Debajo del volante está el acelerador de mano.

Con el hidráulico subes o bajas los aperos y consta de mandos y brazos.

La palanca del cardon o de fuerza transmite el movimiento giratorio a los aperos. Va independiente. El cardon es el punto más difícil, si hago una posición muy forzada, se puede romper. Se recomienda quitar la toma de fuerza.

Tiene 3 puntos de enganche, latiguillos del aceite, cadenas de seguridad, enchufe...

La anchura del rotavator va en relación a la potencia del tractor. Si es muy grande tiene muchas azadillas. Normalmente se lleva desplazado hacia un lado (así se queda la marca solo de una rueda).

Cuando trabajamos con el remolque, lo complicado es la marcha atrás. Tengo que llevar el eje del remolque y del tractor en línea recta. Si quiero girar, tengo que llevar las ruedas en sentido contrario. Cuando el punto llega al vértice de donde queremos girar, es cuando giras al otro lado y cuando llegas lo pones derecho. Hay que procurar animarse al vértice.
Para hacer bien las maniobras conviene ponerse bien orientado.
En la foto vemos el chivato (marca casera: cinta aislante) que nos ha puesto el profe para que nos ayudara.

Iñaki el profe se lo ha pasado en grande. Uno tras otro hemos ido probando. Creo que a todos nos ha ocurrido algo curioso: en el fondo pensábamos que podíamos hacerlo bien pero no estábamos seguros, tenía que haber algo. Y algo era ello: falta de experiencia, se conduce al revés que los coches y una vez que estás arriba pasa de parecer fácil a ser casi un imposible, yo no podía ni fijarme en la marca.
Os aseguro es la pera. Y, por cierto, el tractor no era amarillo como podéis ver.

Hoy también hemos tocado el tema de los patrones, injerto y poda de frutales ya que va a haber un curso del 17 de octubre al 7 de noviembre, los martes y jueves de 15:00 a 19:00.
Si os interesa el tema, solo cuesta 40 euros porque está subvencionado.
En solo media hora he comprendido cantidad de cosas que llevaba toda mi vida preguntándome. Seguro que el curso va a ser de lo más interesante.

En la clase teórica hemos empezado con la detección, identificación y control de plagas.

Hoy he venido a casa con lechuga y lolo.

Receta: A las ensaladas les puedes dar un toque muy especial espolvoreando por arriba una vez acabadas sésamo recién pasado por la sartén. El sésamo se dora y tiene sabor característico muy rico. Y es muy bueno para la memoria.

Hoy nos hemos dedicado al tomate.

Hemos ido al invernadero grande donde están plantados los tomates de cultivo hidropónico.



En la foto podéis ver cómo los tomates están colgados mediante cuerdas.

El tomate es una planta rastrera.

En cada axila entre el tallo y la hoja hay una yema. Si la dejásemos, el resultado sería una planta paralela.
Lo que hacemos es impedir el crecimiento de los brotes laterales y lo hacemos cuando tenga unos 5 cm. ya que si es más pequeña puede reproducirse otra vez y si es más grande le va a provocar una herida a la planta madre que le cuesta cicatrizar y que también le puede provocar enfermedades.
Conviene hacerlo de día y con sol (de media mañana a media tarde) para que se seque pronto.
Cuanto más ramas y más flores hay, tenemos más frutos pero más pequeños. Dejaremos entre 6 y 12 racimos.

Con el tomate andamos un poco tarde (para conservar buena temperatura en el invernadero la calefacción va a consumir mucho gasoil).
Tenemos que provocar que se desarrolle antes y para ello pinzamos la planta, que consiste en quitar la parte superior y así toda la energía se desplaza a engordar el fruto. Con ello, los racimos que tiene se hacen productivos.
Se pinza por encima de una hoja porque hay que dejar que circule la savia.

Una vez que el fruto del primer racimo llegue al tamaño adecuado empezará a madurar. Como ahora cada vez hace menos sol, eliminaremos las hojas de abajo amarillentas.

También se puede actuar mediante las flores: más de 6 no es factible. En el racimo solo dejamos flor y fruto, quitamos las hojas.

También eliminamos las flores que están sin cuajar porque para cuando cojamos el cultivo no tienen tiempo de fructificar.

A partir del 2º o 3er racimo tiende a quedarse ciega. Después del racimo tiene que haber una hoja, si hay otro racimo es que se ha quedado ciega. Lo que hago entonces es reemplazar la guía por un chupón.

Cuando la planta se siente agredida reacciona para conseguir alimento y así le salen las raices adventicias.



El oidio es el único hongo que se reproduce con temperatura alta y humedad relativa baja.
Ataca siempre el haz de la hoja y es más denso. No hay que confundirlo con el mildiu que suele aparecer en la lechuga y que es más espeso, más grande y aparece en el envés de la hoja.
El oidio se puede combatir con azufre micronizado: se calienta el azufre, se sublima. En invernadero puede ser fitotóxico (que quema las plantas). Hay que hacerlo de noche ya que si se hace con más de 16º puede darnos problemas.

Los productos químicos hay que saber manejarlos: echar las medidas, llevar guantes puestos y cumplir el plazo de seguridad de recolecta.

El mildio aparece en el tomate cuando se obscurece el tronco y suele ocurrir tras un día de niebla.
Hay que tratarlo enseguida porque si no quema la planta.

Es muy importante ventilar el invernadero para sacar la humedad, pero no hay que hacerlo si llueve fuera.
La puerta de ventilación tiene que ser un mínimo del 15% de la superficie cubierta.

El de la foto es otro hongo, el cladiosporum, que suele aparecer en las hojas de abajo. No es muy virulento si se trata a tiempo.




La oruga verde se combate con un vacilus turigensis, un producto ecológico que actúa quitándole el apetito y así se muere.
Si ya está metida dentro te estropea el tomate.



El pungón y la mosca blanca se puede prevenir y combatir con Kopper. Cada 400 metros se ponen 6 tarjetas.
Las tarjetas contienen erecmocerus que es otro animal que se las come. Es una lucha de la naturaleza.



Los nutrientes se componen de fósforo potasio y microelementos.
Las fases de la planta son: plantación, cuajado, inicio de la recolección y final del cultivo.
En cada fase el porcentaje es distinto.

En el cultivo tradicional el ciclo es más largo, el tomate se corta en verde, con el corazón de abajo un poco rosáceo.

En el hidropónico, al tener las condiciones óptimas de humedad, nutrientes y luz, aunque morfológicamente estén maduros, los tejidos no lo están. Si lo coges verde, no sabe lo mismo. Se recomienda dejarlos madurar ya que pueden durar maduros una semana sin problemas.

El tema es que los comerciantes prefieren comprar los verdes porque creen que los rojos hidropónicos se les van a echar a perder. Si les das rojos compran muchos menos mientras que los verdes piensan que los pueden conservar.

Receta: Bien sencilla y sobre todo para cuando tengas tomates maduros que no sepas que hacer antes de tirarlos. Mi madre los hacía en temporada.
Tomates al horno: Los cortas por la mitad y les quitas un aro pequeño por la zona redonda para poder ponerlos con la carne hacia arriba en una fuente de horno sin que se caigan. Pones media loncha de bacon encima de cada uno (y otra de igual tamaño de queso si te gusta) y los metes al horno hasta que esté la piel rugosa y el tomate blandito. El bacon se habrá derretido un poco y le dará un sabor muy rico.

Pues de momento creo que ya está bien de tomates!

Por cierto, la clase teórica ha sido sobre tractores y hemos visto todas las piezas del motor y su funcionamiento. Os aseguro que me ha parecido ruso.

Hoy he venido a casa con brocoli. Una cena llena de calcio.

Hoy ha sido el primer dia. Me ha hecho gracia porque parecía Gran Hermano en el sentido de que nos estamos conociendo y en los comentarios se nota que al principio estamos un poco despistadillos.

Primero ha sido la parte de práctica. Nos han explicado que las zonas están numeradas (lógico: con lo grande que es la finca, si quieres encontrar a alguien así es mucho más fácil).

El profe se llama Iñaki. Lleva muchos años en el Centro. Imagino la cantidad de gente que habrá aprendido con él. Se ve que tiene experiencia y que lo disfruta.

Hemos empezado a reconocer las malas hierbas. Esta semana creo que tenemos que hacer un herbario, así podremos empezar a familiarizarnos con ellas. Ha dicho que es importante sacarlas con la raiz para lo cual es mejor hacerlo después de que llueva o si no, regar antes. Hay algunas como la de la foto que tienen una raiz poderosa.

Luego hemos recolectado guindillas. Nos ha enseñado el tamaño que gusta aquí pese a que según él están más sabrosas un poco más grandes. Las de abajo estaban ya rojas y sirven para ponerlas a secar y luego usarlas durante el año.
La idea de que la guindilla grande pica parece que no es del todo cierto. La guindilla pica después de que ha hecho sol y luego no se ha regado (o porque sea una variedad picante).
Hemos visto cómo la planta de la guindilla (pero también ocurre en las demás) se queda "descolorida" cuando tiene agua en exceso.



Si queremos una producción para la venta, hay que deshechar las grandes y las que tienen forma curva por tanto, después hemos pasado a la selección.



Receta: Hace algún tiempo puse guindillas en vinagre y la verdad es que están de muerte. Primero las seleccioné por tamaño y las fuí metiendo en un bote de cristal, primero las más grandes y dobladas. Rellené los huecos con las del mismo tamaño pero lisas, hasta que no cabían más y luego puse un segundo piso con las más pequeñas, también rellenando con las lisas "a presión".
Y se llena el bote con vinagre de vino blanco hasta que falte como un 20% y se acaba con agua. Lo mueves y a esperar. Cuando cambien de color ya están listas.

Luego hemos ido al invernadero de las vainas planas de mata enana. Nos ha enseñado una hoja que estaba atacada por hongos y otra con pulgón. Ya os iré poniendo fotos de estas cosas cuando nos lo expliquen con teoría, por eso de saber también cómo combatirlo.
Todavía estaban muy pequeñas y no hemos cogido cantidad.

Y después del "recreo" hemos tenido la clase teórica.

La profa se llama Nerea. Primero nos hemos presentado y luego nos ha enseñado un herbario. Se trata de poner las hojas de las plantas (o ramas o plantas) en un libro para que se sequen y luego ordenarlas en un cuaderno poniendo datos como familia, especie, nombre vulgar, ecología, localidad, fecha y recolector.

La clase ha sido de nociones básicas de botánica para situarnos.

Comentaros que he venido a casa con una bolsa de pimientos verdes que voy a cenar ahora mismo. Agur.

Tener una huerta es algo muy gratificante.
Hace unos meses empecé esta aventura que me ha enganchado tanto que hace dos semanas me apunté a un cursillo de horticultura en la Fundación Arteaga, que tiene lugar en el Caserío Zabalegi de Hernani.



Dura 9 meses, del 29 de septiembre al 29 de junio con un horario de 8:30 a 14:30 y somos 11, 6 chicos y 5 chicas.

El día 29 tuvo lugar la presentación y nos dieron el temario. También visitamos las instalaciones.

Este blog está dirigido a todos los que quieran compartir lo que vamos a aprender en este tiempo y seguro que será mucho.