El llamado ‘síndrome de Stendhal’ debe ser algo parecido a esto: llegas a Praga y el peso de su historia, tan densa, y de su belleza pétrea caen sobre tus ojos como una losa. Hasta agobia una ciudad tan maravillosa y tan maravillosamente conservada. Es lo mismo que ocurre cuando llegas por primera vez a Venecia o al corazón de París: todo parece demasiado perfecto.

Pero si superas esa primera parálisis de admiración, la misma que provocan las mujeres demasiado guapas, terminas seducido. Praga es guapa, pero también una ciudad llena de vida en cuanto das cuatro pasos más allá del epicentro histórico. Enamora. Y terminas cantando esos versos que Joaquín Sabina compuso aquí, junto al río Moldava: si hay que pisar cristales, que sean de Bohemia.

Dicen que en verano es una ciudad turística complicada: los visitantes hasta deben guardar cola ante el puente de San Carlos para recorrer sus piedras y divisar las hermosas postales que desde ahí se adivinan. Por eso otoño es el tiempo ideal: fría, con todos los matices del gris, Praga se muestra vital y acogedora. Hay turistas, pero sin la invasión estival que desnaturaliza la propia vida cotidiana y convierte la urbe en un gran decorado.

Yo confieso: hasta ahora nunca había estado ahí. Y hace poco he paseado por el Castillo de Praga,  la Catedral de San Vito o el Callejón del Oro y la Alquimia, donde se reunieron varios alquimistas en busca de la fórmula para crear oro y cuyos experimentos se han recogido en la Torre de la Pólvora. ¿Suena kafkiano? Puede ser: ahí vivió también unos años el insigne autor.

Hay que andar Praga: no voy a escribir aquí el listín de lugares visitables y piedras honorables. Hay que pasear por el barrio de Malá Strana,  ir poco a poco por el Puente de Carlos, mirar el Ayuntamiento Viejo, la plaza Wenceslao, las sinagogas… La oferta es amplia. El placer de Praga es que todo está cerca, a tiro de paseo. Pero hay algo que no cuentan las guías y uno percibe mientras las botas pisan empedrados de tantas épocas: el inaprensible aroma de historias vivas que impregna toda la urbe.

Las historias de la juventud de Kafka, el autor que sobrevuela tantos cafés y rincones, y cuyo museo bien merece una visita; los rescoldos del nazismo, presentes en plazas y monumentos; o las huellas del comunismo, con obras de arte moderno que rinden homenaje a las víctimas en cualquier parque.

Es hoy una ciudad preparada para el turismo con enormes hoteles, herededos de los años ‘soviéticos’, y nuevos establecimientos de las grandes cadenas internacionales. En esa amplia oferta acaba de abrir sus puertas el Unic Praga, un acogedor y moderno hotel habilitado en un viejo edificio del siglo XIX cargado de historia (¿hay algo en Praga que no esté cargado de historia?).  De propiedad de empresarios catalanes, es una nueva ‘cabeza de puente’ en Praga, cómoda para el visitante español porque parte del personal, de la recepción al restaurante, habla en castellano y se convierte en magnífico introductor a la ciudad. Y una de sus bazas principales (y disfrutable aunque no se esté alojado en el hotel) es el Café Emma Prague, un bistrot que dirige el chef francés Romain Fornell, que ya tiene otro Caffé Emma en Barcelona.

Sí, hay piedras en este casco histórico declarado en 1992 Patrimonio de la Humanidad, pero la ciudad, de millón y medio de habitantes, está viva.  Hay que darse un homenaje como turistas y pasear en barco por el río o asomarse a sus clubes nocturnos. Y los más animados, acercarse al Darling, el cabaret al que también cantó Sabina: el cantante escribió en Praga con Benjamín Prado parte del disco ‘Vinagre y rosas’. Banda sonora para una ciudad eterna. ¿O eso de ciudad eterna se dice de otra?