La imagen de los tres cocineros que inventaron el cava masticable brindando anoche con copas su encumbramiento a lo m\u00e1s alto del firmamente gastron\u00f3mico, en una imagen que no difiere gran cosa de cualquier p\u00f3dium de F\u00f3rmula 1, encierra alguna lecci\u00f3n que no soy capaz de trasladar al lenguaje escrito pero que ah\u00ed est\u00e1 para qui\u00e9n sepa aprovecharla. De (algunos de los) mejores cocineros del mundo hay dos cosas que a\u00fan me sorprenden: 1) su terco empe\u00f1o en posicionarse como una rama, cuando no el tronco central, de la cultura, a pesar de que los hay capaces de recibir a un escritor que viene de una charla con el amable comentario de “ya me han dicho que el concierto ha sido todo un \u00e9xito”; y 2) su manifiesto deseo de extender el galard\u00f3n a todos sus compa\u00f1eros, a los que de paso har\u00e1 part\u00edcipes de su \u00e9xito personal, sin que este detalle le impida avisar a los medios en cuanto se entere de que alguno de ellos ha intoxicado a sus comensales a causa de un fallo en el soplete de los helados.<\/p>\n
El ropaje prosopop\u00e9yico que requiere esta liturgia gastron\u00f3mica va en aumento a\u00f1o tras a\u00f1o. Al consabido “lo importante es la materia prima” -que siempre es el comensal dispuesto a abonar 200 euros-, se le ha ido sumando “el respeto por el producto de la Tierra” -siendo el primero alg\u00fan transg\u00e9nico y el segundo, entendido como Planeta- hasta desembocar en el af\u00e1n por “ofrecer una experiencia sensorial” -que en no pocos casos se traduce por un irracional apetito a la hora y cuarto de haberte levantado de la mesa-. Un restaurante deber\u00eda ser un lugar para la felicidad, no obstante los hay que han entendido sus cocinas como una prolongaci\u00f3n de los parqu\u00e9s burs\u00e1tiles. Si pasamos al sal\u00f3n comedor, no cabe mayor desasosiego que el de presenciar la evoluci\u00f3n de unos camareros obligados a fluir a trav\u00e9s del espacio de acuerdo con los estrictos movimientos dise\u00f1ado por un core\u00f3grafo.<\/p>\n
Uno entra simplemente a comer y acaba explic\u00e1ndole al chef que no hace falta que le convierta en mejor persona. En cuanto a estas listas, funcionan con la pulcritud del Premio Planeta, con la \u00fanica diferencia de que aqu\u00ed no se galardonan platos concretos, sino restaurantes en su conjunto, otra vez el pernicioso influjo de la cultura. Estoy con Martin Berasategi: \u00bfde d\u00f3nde sacan tiempo estos genios gastron\u00f3micos para visitar todos los restaurantes del mundo? El verdadero lugar de un cocinero es el plat\u00f3 de televisi\u00f3n y quiz\u00e1s, entre grabaci\u00f3n y grabaci\u00f3n, los congresos de autoayuda, en ning\u00fan caso los establecimientos ajenos. En cuanto al descr\u00e9dito, encuentra su punto m\u00e1s bajo en aquellos ejemplares anacr\u00f3nicos que a\u00fan pasanlas horas del d\u00eda trabajando dentro de su propia cocina. Los nutricionistas recomiendan masticar cuarenta veces antes de tragar, un consejo extensible a cualquier lista de mejores restaurantes del mundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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