La villa más antigua de Bizkaia guarda uno de los tesoros medievales más importantes de Euskadi, su puente. Se trata del puente más fotografiado de Euskadi después del Puente Colgante de Bizkaia. Une las dos orillas del Kadagua y durante años fue el paso fronterizo entre Castilla y Euskadi.

Hay que decir que el puente en sí no era la frontera física entre las dos provincias, pero sí la frontera económica, ya que, a diferencia de otros territorios, los impuestos de Euskadi no se cobraban en los puertos, sino aquí. Esto significaba que todos los productos adquiridos o producidos entre Balmaseda y la costa estaban libres de ciertos impuestos, por lo que la capacidad económica de estos habitantes era algo mejor.

El puente es uno de los edificios no religiosos mejor conservados de Bizkaia, ya que se mantiene prácticamente intacto desde hace varios siglos. Dos arcos de medio punto cruzan el río y se llevan hasta una altura de 7 metros sobre el lecho para volver a bajar y adentrarse dentro de la villa.

Todavía se conserva en muy buen estado el puesto donde se cobraba el impuesto de pontazgo cada vez que una carreta cargada de lana, hierro, verduras o fruta atravesaba sus puertas. Sin duda una joya medieval que ha conseguido llegar a nuestros días.

panorámica del puente sobre el río Kadagua

Fotografías: Jon Reyes

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Capilla – Palacio Miramar

Capilla del Palacio Miramar

Una capilla es un pequeño templo que no es el principal de la zona. En su origen las capillas podrían ser pequeños edificios privados y particulares que se erigían en zonas para culto personal. Era típico que los señores y banderizos de Euskadi construyesen sus pequeños recintos de culto dentro de sus tierras,  cerca de sus casas torre o incluso dentro de ellas.

Un ejemplo de una capilla moderna la encontramos en el Palacio de Miramar. En plena bahía de La Concha localizamos este gran palacete que, construido sobre el conocido “pico del loro” se yergue desde hace más de 100 años en este extremo de la capital Donostiarra. El edificio fue construido para ubicar a la familia real en sus vacaciones de verano y en él se construyó una pequeña capilla de uso particular. Hoy en día el edificio no está abierto al público y en él únicamente se realizan cursos de verano, alguna que otra exposición o Musikene, el centro de Música Superior de Euskadi.

Ermita- Santa Catalina, Mundaka

Ermita de Santa Catalina, Mundaka

Se trata, en general, de un pequeño punto de oración ligado a un eremita. En su día un ermitaño dedicaba día y noche al rezo para encontrar la paz interior. Estos lugares podían ser desde pequeños templos hasta cuevas excavadas en la roca.

En Eukadi disponemos de varios de estos lugares. Destacamos la ermita de Santa Catalina de Mundaka, edificio que data del siglo XIX pero que está construido sobre uno anterior cuyo origen se remonte a la Edad Media. Uno de los lugares más fotografiados de la villa y desde la cual tenemos unas fantásticas vistas de la isla de Izaro así como de la entrada a la ría de Mundaka y Urdaibai.

Basílica – Begoña de Bilbao

Fachada de la Basílica de Begoña

Una iglesia puede ser pasar a ser basílica de dos maneras. La primera de ellas y más común es que gane ese escaño en importancia por prerrogativa del Papa. Es éste quien obsequia con esa distinción al templo ya sea por importancia histórica o por algún aspecto de relieve. La segunda opción es por “concesión inmemorial”, es decir, por la importancia que ella misma haya obtenido a lo largo del tiempo.

La basílica de Begoña se alza sobre el casco viejo de Bilbao y es y ha sido siempre denominada como la “amatxu” de todo habitante de Bizkaia.

Santuario –  Santuario de Loiola, Azpeitia

Detalle de la cúpula de la basílica de Loiola

Los santuarios son otro tipo de iglesia al que generalmente han acudido en peregrinación vecinos de la zona o peregrinos de otros rincones con el objetivo de realizar promesas a algún santo o virgen.

Euskadi cuenta con varios santuarios, quizás la más importante de todas la encontremos en Azpeitia. San Ignacio de Loyola pasó su juventud en esta tierra de Gipuzkoa y tras ser convertido en santo, se decidió crear un gran templo entorno a su casa original. De echo la casa torre de la familia Loyola se encuentra rodeada literalmente de los muros del gran templo. Merece la pena hacer la visita a las tierras ignacianas para poder descubrir de primera mano la gran construcción que se erigió en este valle.

Catedral – Santa María, Gasteiz

Interior de la Catedrla de Gasteiz

Se trata de la iglesia más importante de todas. Únicamente puede haber una por cada Diócesis y es la sede del Obispado. En Euskadi disponemos de tres catedrales, una por cada provincia. Es cierto que en Gasteiz hay dos catedrales, la nueva y la vieja, pero compartida por el mismo Obispado.

La famosa Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz pasará a la historia por varios motivos. En primer lugar las excavaciones arqueológicas realizadas en ella han ofrecido cientos de visitas a curiosos e investigadores para poder conocer de primera mano los orígenes la villa. Así mismo fue fuente de inspiración de Kenn Follet para poder redactar la segunda parte de Los Pilares de La Tierra. Ha conseguido proyectar la imagen de Gasteiz al Mundo entero.

Fotografías: Jon Reyes

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En 8 de junio de 1969 las paredes de la cueva de Ekain volvían a contemplar la silueta de hombres tras años de silencio. Andoni Albizuri y Rafael Rezabal no podían imaginarse que acababand e descubrir un tesoro escondido durante miles de años. Ya lo dijo AndréLeroi-Gourhan: “El conjunto de caballos más perfecto de todo el Arte Cuaternario”. Y no le faltaba razón. Desde los equites romanos, hasta los temidos Hunos, pasando por los Bereberes o las tribus de las praderas del Oeste, el contacto con entre el caballo y le hombre ha sido constante. Ese contacto quedó plasmado en las paredes de Ekain hace ya 14.000 años.

Interior de la reproducción de la cueva

Lo que hace especial a Ekain no son las pinturas en sí, si no el número y la calidad de las  mismas. El caballo no es, generalmente, el animal más representado en el arte parietal, puesto que se disputa ciervos y bisontes. Pero Ekain es una excepción. En la cueva podemos localizar hasta 34 caballos de una calidad exquisita. Los detalles de la grupa, los cascos de las patas, las diferentes tonalidades de la piel, las orejas o la crin, todo quedó plasmado sobre la roca. En 2008, la UNESCO ampliaba el título de “Patrimonio de la Humanidad” a 16 cuevas de la cornisa cantábrica, incluyendo a Ekain, Santimamiñe y Altxerri, título que hasta ese momento únicamente pertenecía a Altamira.

Detalle de los dibujos de los caballos

Se calcula que en la cornisa cantábrica se hallen alrededor de 240 caballos pintados o esculpidos en los tabiques de las cavernas. Ekain es la cueva en la que con mayor detalle fueron perfilados y la cueva en la que podemos encontrar un mayor número de ellos, únicamente superado por la cueva de La Pasiega. Incluso en la Capilla Sixtina del arte paleolítico, la cueva de Altamira, únicamente encontramos 9 caballos, por lo que la simbología de los moradores de Ekain y su relación con el caballo debió ser especial.

La réplica de Ekainberri

A diferencia de lo que ha pasado con otras cuevas y yacimientos prehistóricos, la cueva de Ekain nunca ha estado abierta al público para poder preservarla de toda alteración externa. El problema que esto acarreaba era preservar en una inquietante oscuridad imperecedera una de las joyas del arte parietal. Por ello se decidió crear una réplica fiel a la que se sitúa a apenas 700 metros de la original, a la que puede accederse desde el mismo centro de Zestoa dando un breve paseo.

Exterior de la reproducción

Siguiendo la línea de Altamira en Cantabria o Lascaux en Francia, se encargó el trabajo y realización de una reproducción que nada tiene que envidiar a la original. Las secuencias de los paneles con las pinturas y murales se van sucediendo entre la oscuridad sobre nuestros pasos. Es tal el detalle que se ha empleado en ella que incluso podemos apreciar el eco del continuo goteo deríos artificiales. Es ya el quinto museo más visitado de Gipuzkoa y la cifra va en aumento. Sin duda un nuevo rincón de Euskadi que no nos dejará indiferentes.

Detalle de la dedicación de una calle del Casco Viejo de Bilbao a Ekain

Mas información en www.ekainberri.com (se recomienda ir con cita previa)

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Vista de las baterías de Punta Lucero

Una cima con tradición militar

Punta Lucero es un pequeño monte en tierras de Zierbana que puede considerarse balcón y puerta de entrada de la Ría Nervión. Desde el siglo XVI se remarcó el valor estratégico de la zona, creando unas primitivas construcciones defensivas, seguramente alguna torre de vigilancia. Más tarde fueron los carlistas cuando en 1876 construyen ciertas trincheras en la zona. Pero sin duda fue en los albores de la Guerra Civil cuando ganó importancia. Varias de las trincheras carlistas fueron readaptadas en la creación del “Cinturón de Hierro” que envolvía Bilbao. Para ello se instalaron 6 obuses modelo 1891 que incluso llegaron a repeler al crucero Canarias que se había adentrado demasiado en la boca del Abra.

Interior de uno de los bunkers

Miedo a la invasión

Tras la conquista de Bizkaia por el bando Franquista, se decidió recuperar la zona que había sufrido grandes daños. Para ello, se llegó a instalar una línea de 4 cañones, búnkers y puntos de ametralladora. De todo esto únicamente han sobrevivido los cañones. Aun así la zona se conserva en unas relativas “buenas condiciones”, ya que otros enclaves defensivos, como pueden ser los de Berango, Galdakao o Sopelana, apenas quedan nada. El lugar elegido para ello fue Punta Lucero. Tiempo atrás venía registrándose edificaciones militar y fortines en la zona tanto en Santurtzi como en Algorta. De este modo el avistamiento de posibles barcos quedaba totalmente asegurado.

Pasillos y túneles del interior del recinto

El Día “D” que nunca llegó

Esta misma semana se ha cumplido el 70 aniversario del Día “D”, día en que las tropas americanas, inglesas y canadienses desembarcaban en Normandía para liberar Europa de las tropas nazis y, viendo las imágenes de los cruceros, aviación y demás, no sé qué pensaba hacer Franco con la pobre defensa que estableció, algo anticuada para las nuevas tácticas ofensivas que se desarrollaron y evolucionaron en la II Guerra Mundial.

La defensa de Punta Lucero formaba parte de la conocida “Línea P”, una serie de recintos defensivos que se extenderían por todo el Pirineo. De los cerca de 9.000 bastiones que se intentaron construir, apenas se edificaron 4.000 y muchos de ellos fueron préstamos de las defensas republicanas muy obsoletas tras la Segunda Guerra Mundial.

Detalle del interior de uno de los cañones

El recinto, que está formado por una serie de trincheras y pasadizos subterráneos que comunican con el exterior, también incluye las antiguas estancias de los soldados. La luz apenas llega a entrar por los respiraderos y escaleras y la sensación que uno percibe es de una cierta calma tensa. Aun así, ningún fantasma aparece por la zona. Aunque da la sensación de que los muros tienen ganas de contarnos las vivencias de un pasado reciente, ya que la zona estuvo ocupada hasta su abandono en 1982. Detrás de las baterías, se encuentra lo que fue el antiguo cuartel militar que se mantiene en unas lamentables condiciones. Apenas quedan los azulejos de alguna estancia, 4 paredes ajadas o la peana donde se asentaba la bandera. A lo que se ,le suma un sin fin de cascotes y ladrillos esparcidos por el suelo. Recorriendo las diferentes aposentos, da la sensación de que sí que llegó aquel Día “D” a las costas de Bizkaia y que todo quedó arrasado por los soldados aliados dejándolo tal y como estaba, como una capsula del tiempo que ha perdurado 32 años.

Estado actual del interior de los cuarteles

Fotografías: Jon Reyes

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Cruce de los vagones del funicular

Recientemente recibíamos la noticia de que tanto el funicular como el monte de Igeldo eran declarados “Bien de interés Cultural”, sin duda un título que reconoce el valor histórico y cultural del lugar. Antaño fue uno de los más concurridos rincones de ocio de Donostia; hoy en día algo olvidado por los donostiarras, Igeldo intenta recuperar la prosperidad de que tuvo años atrás.

Una cima con historia

Es a principios del siglo XX cuando un grupo de donostiarras se plantea crear una nueva zona de ocio en la ciudad. Ante la variedad de ideas se desarrolló la que en principio parecía más descabellada, edificar el complejo en la cima del olvidado monte Igeldo y crear el tercer funicular que se instalaba en el estado para acceder a él.

Vistas desde lo alto del Monte igeldo

Los planes iniciales de ocio incluían la construcción de un casino, una pista de patinaje y un cine. Los años pasaron y, aunque se mantiene la ideal área de recreación, las cosas han cambiado. El casino dio paso al hotel que en la actualidad se ubica en la al borde del acantilado. Hoy la pareja de tiovivos, una pequeña montaña rusa o la casa del terror, entre otros, dan la bienvenida a los visitantes. Con ello pudo ser creado lo que ha sido denominado como el balcón de Donostia, cosa que no ha cambiado en 100 años.

El funicular más antiguo de Euskadi

El Funicular de Igeldo tiene la suerte de estar entre ese selecto club de funiculares que mantienen su esencia intacta desde el día de su inauguración. Fue inaugurado el 25 de agosto de 1912, uniendo así la playa de Ondarreta y la cima del monte en apenas 3 minutos. Para ello sus dos vagones recorren un total de 312 metros, cruzándose a mitad de camino para luego volver a los raíles de subida y bajada.El rápido ascenso no slleva a lo que se ha denominado como el balcón de Donostia.

Aunque se han desarrollado varios planes para el cambio de máquinas, vías o estaciones, la historia y tradición han ganado la batalla, de momento. Y es que el funicular cuenta con ese encanto de toda la vida con sus asientos de madera, la cabina del piloto o las puertas con cierre manual.

Tiovivos del Parque de Atracciones

El faro más alto de Gipuzkoa.

Hay constancia que desde el siglo XVI una señal luminosa se ubicaba en la cima del monte que se mantenía encendida desde el 3 de Septiembre hasta el 3 de Mayo. Su objetivo era guiar a los barcos hasta la entrada del puerto y tenía un alcance de hasta 50 km. Tras diversos sucesos, incendios y abandonos, en 1855 el faro fue reconstruido, empleando brea para su funcionamiento. Hoy en día un moderno faro eléctrico ha sustituido al anterior.

Faro de Donostia en las laderas de Igeldo

Impresionante panorámica de Donostia y su bahía

Igeldo es un rincón algo olvidado por los donostiarras, dejando paso a los turistas que ascienden hasta el cielo de la capital para poder disfrutar del paisaje que se haya bajo ellos. Ver como la playa de intenta abrazar la isla de Santa Clara sin conseguirlo. Pero esperemos que este rincón de Donostia no caiga en el olvido y siga funcionando como lo ha hecho en el último siglo.

Panorámica desde la cima del monte Igeldo

Fotografías: Jon Reyes

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Vista desde Getxo

Mientras usted lee este artículo, 6 coches, dos bicicletas y 38 personas estarán cruzando de lado a lado de la Ría, cumpliendo así una función centenaria para la que fue creado. Y es que el Puente Colgante, durante décadas símbolo del potencial ferroso e ingeniero de Bizkaia, fue concebido como punto de unión entre las dos márgenes. El único monumento Patrimonio de la Humanidad de Euskadi se alza uniendo Getxo y Portugalete desde hace más de 100 años, siendo todo un símbolo para Bizkaia entera.

Ha sido testigo de cientos de momentos únicos y de hazañas casi inimaginables. Desde su inauguración, cientos de aviones han surcado los cielos sobre e incluso bajo él, ya que en 1912, el piloto francés Beaumont atravesó el puente bajo la pasarela con una avioneta. Ha dado la bienvenida a cientos de marineros que llegando al Abra divisaban a lo lejos la silueta del puente. No menos importante fue la gesta que realizaron los atletas Javier Conde y Jon Salvador el 17 de marzo de 2012, completando un maratón de 42km yendo y viniendo sobre la pasarela.

Panorámica desde Portugalete

La estructura original se mantiene casi intacta desde el día en que se inauguró. Decimos casi por que en 1937, en plena Guerra Civil, se voló su plataforma vertical con el objetivo de frenear el avance franquista. Afortunadamente 4 años después pudo ser reinaugurado.

Historia de un rincón con la firma de Eiffel

Alberto Palacio , discípulo de Gustave Eiffel, fue el encargado de realizar y diseñar la obra en cuestión. En su origen, allá por el año 1893, la barquilla apenas contaba con la mitad del espacio actual, incluso se pagaba en función de la clase donde se quería viajar. De este modo, los más acaudalados pagaban por asientos de madera cubiertos con una lona, y los no tan pudientes, se tenía que conformar con viajar junto a los burros o caballos que tiraban de carretas.

A muchos les sorprende ese todo rosáceo de las vigas de hierro que le dan un toque moderno y juvenil. En su origen fue negro, pero para mitigar el impacto de los cambios de temperatura, se optó por un tono más claro para colorearlo que fue votado por portugalujos y getxotarras.

Imagen de una de las dos torres

Hay dos formas de cruzar el la ría: la primera opción es deslizarse sobre el agua por la barquilla de transporte y la otra caminar sobre ella; y es que desde 1999 cualquiera puede tener la opción de ascender hasta los cielos de Bizkaia mediante la pasarela que cruza todo el ancho de la ría Nervión.

Unas vistas asombrosas desde la cima de Bizkaia

A 45 metros de altura y en día despejado, la vista alcanza distancias inimaginables. De una rápida pasada podemos divisar al norte el faro de Getxo y al sur-este la Torre Iberdrola, así mismo el Casco de Portugalete, la playa de Getxo o el Monte Serantes, pueden ser observados con apenas un ligero giro de cabeza. Los aviones parecen un poco más grandes desde aquí y podemos admirar las pinceladas de las olas creadas por las embarcaciones que suben dirección Bilbao. El viento sopla con fuerza  y se cuela entre las vigas de acero llenas de remaches, pero la estructura del ingeniero Alberto Palacio ni se inmuta.

Vista desde las vigas de la pasarela

La pasarela tiembla cuando la barquilla cierra sus puertas y se encamina hacia la otra margen. Se calcula que si uniésemos todos los recorridos que las diferentes barquillas han realizado a lo largo de sus vidas podríamos dar la vuelta al mundo 31 veces. Y es que el Puente Colgante ofrece un servició de 24 horas al día 365 días al año.

Algunos lo tacharon de auténtica “bilbainada” y las cifras que maneja la estructura animan a indicarlo. 728.447kg de hierro, lo equivalente a unos 100 elefantes africanos,  casi 11.000 remaches repartidos por todas las vigas, 88.248kg de cables de acero y más de 21.000 tornillos. Todo eso fue necesario para sus 160 metros de largo y 50 de altura. Hasta entonces había que viajar hasta Bilbao para encontrar el primer puente y de este modo poder cruzar la ría. Otra opción era cruzar en txalupa. Hoy en día no nos imaginamos la estampa de la entrada de la ría Nervión sin la silueta del Puente Colgante de Bizkaia, sin duda, un rincón digno de admiración.

Algunos de los 11.000 remaches y 21.000 tornillos de la estructura

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Desde hace 4 meses, el proyecto cuenta con el apoyo y la colaboración de Atari Cultura Arquitectónica. De este modo, las visitas son realizadas por arquitectos y hace que estas adquieren una contextualización mucho más enriquecedora.

Pero antes un poco de historia. Los franceses ya son leyenda y Donostia ha resurgido de sus cenizas. La ciudad no ha parado de crecer desde entonces y en 1872 ya cuenta con 20.000 habitantes. Son 20.000 sedientas bocas a las que el pequeño arroyo de Ulia no consigue abastecer. En ese momento se decide construir un depósito capaz de almacenar agua suficiente para todos los habitantes. Años más tarde se construirá un segundo pozo que, gracias a la labor de La Asociación de Vecinos de Ulía, puede ser visitado.

Detalles de la entrada a los depósitos

“Me ha encantado, no me esperaba encontrarme con esto aquí, tan cerca de mi casa”. Es la típica reacción de uno de los visitantes que nos acompaño en nuestra visita. Me sorprende el comentario de una señora que llega a comparar el lugar con un rincón que es Patrimonio de la Humanidad. “Me recuerda a la Mezquita de Cordoba”. Y es que cuando los ojos se adecuan a la falta de luz uno puede encontrarle cierto parecido. Acorraladas entre lo que parece una eterna oscuridad van surgiendo las filas de columnas, las escaleras de entrada o los arcos del techo. El ambiente se impregna de una magia especial, ya que la oscuridad no permite divisar el fondo de la estancia, haciendo que esta parezca infinita.

La tenue luz ilumina las columnas de las galerías

Pero regresemos a 1872 en busca de nuestro primer  protagonista, año en el que se inaugura el depósito de “Soroborda”, capaz de almacenar 4.200m3 de agua. Son años de bonanza económica para Donostia. En 1897 la torre de la Catedral  del Buen Pastor ha quedado inaugurada. Los primeros turistas comienzan a pasearse por las calles de Donostia gracias al impulso de la Reina María Cristina, que en breves inaugurará su palacio en Miramar. La ciudad crece y crece y en los albores de 1900 ya son 38.000 los habitantes en la ciudad. Por lo que las necesidades apremian y se proyecta la construcción de un segundo pozo.

Detalle de los arcos

“Buskando”, el segundo depósito que empezó a funcionar en 1894, cuenta con 6 metros de altura coronados por bóvedas de cañón que recorren la anchura total de la estancia. Este será capaz de albergar el doble de agua que su hermano pequeño. Unas pequeñas escaleras desgastadas por el tiempo y cubiertas por una fina capa de musgo dan paso a la entrada del depósito. Dotados de casco y linterna, el estrecho pasillo nos abre paso a dos puertas con unas empinadas y resbaladizas escaleras. El gran depósito se divide en dos con un tanque a cada lado. El acceso se realiza a oscuras y uno tiene que andar con cuidado tanteando el terreno. Ante nosotros una estancia en la que apenas conseguimos advertir el perfil de las columnas que sostienen el techo. El goteo  de agua que producen las filtraciones le da un aura misteriosa al lugar. Por el rabillo de unas pequeñas ventanas entra un hilo de luz que intenta abrirse paso entre la oscuridad sin apenas conseguirlo. Lleva rato que nuestros ojos se adecuen a la falta de luz, pero cuando lo hacen a nadie deja indiferente. Un auténtico regalo para la vista.

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La extinción de los dinosaurios marcada en el Flysch

Por capricho de la naturaleza se decidió dejar escrita la historia de los últimos 60 millones de años de la tierra. La desaparición de los dinosaurios, los cambios climáticos o la evolución de las especies están redactadas en las capas geológicas, con la suerte de que fue la costa de Euskadi la elegida para redactarla. Así lo describen los guías del mayor y más importante Geoparkea de Europa.  Un libro abierto al mar donde, quien sabe si en prosa o en verso, podemos leer y estudiar los últimos 60 millones de años de nuestro planeta.

Aunque Zumaia es la gran protagonista de esta novela,  no debemos olvidar que el Geoparque de la Costa Vasca abarca 10 kilómetros de la misma, desde el puerto de Mutriku hasta los acantilados de Zumaia, pasando por la playa de Deba. La definición del Geoparkea sólo se entiende con la unión de las 3 localidades.

Vista desde la Playa de Itzurun

Un paisaje geométrico digno de ser fotografiado

Desde finales del siglo XX científicos del mundo entero han viajado hasta nuestro Flysch con el objetivo de estudiarlo a fondo. Pero desde hace unos años hasta aquí, se acerca todo tipo de visitantes. Turistas, curiosos o amantes de la fotografía se trasladan hasta el Geoparkea sin conocer realmente lo que va a encontrarse. Aunque os aseguramos que lo que aquí se encuentra no deja indiferente a nadie.

Sorprenden la geometría y el paralelismo de las líneas creadas por los extractos que caen perpendiculares desde lo alto de los acantilados hasta adentrarse en el mar. Este fenómeno conocido como rasa mareal, está formado por varias capas intercaladas de rocas dura y roca blanda que crean este curioso fenómeno. Cuando el mar se retira, deja a la vista esta especie de pastel formado por cientos de capas de hojaldre dispuestas en paralelo para 6 horas más tarde volver a esconderse bajo las olas.

Las olas rompen contra el Flysch

A pie, en bici o sobre las olas

Vista desde la ermita de San Telmo

Desde el centro de interpretación Algorri, localizado en Zumaia, se ofrece un gran abanico de posibilidades para poder conocer de primera mano todos los escondites de este rincón. No hay una única manera de visitar el Geoparke. A pie, en bici, en barco, sobre una tabla de surf, bajo los acantilados o sobre ellos, aquí todo vale para descubrir esta joya de la naturaleza castigada y a la vez moldeada por el mar.

Aunque la vista desde la playa de Itzurun, en Zumaia, es la ideal para conocer de primera mano el fenómeno estratigráfico del Flysch, os animamos a subir hasta la ermita de San Telmo y continuar el sendero hasta llegar al final del acantilado, desde donde podremos obtener una espectacular panorámica del Geoparkea. Eso sí, aseguraos de que la marea este baja, sino tocará volver otro día hasta aquí.

Fotografías: Jon Reyes

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